Как делать выкройку воротника на пальто? - Художник Галина Лопатина
Galinalopatina.ru

Художник Галина Лопатина
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как делать выкройку воротника на пальто?

Как делать выкройку воротника на пальто?

Поделиться в соц. сетях:

  • Немного о буквах
  • Пробуем разобраться
  • Снимаем мерки
  • Переходим к построению
  • Воротник
  • Как сшить воротник стойку на пальто?
  • Видеоматериал

Несмотря на то, что дизайнеры одежды предлагают сейчас массу моделей, которые делаются без всяких лекал, большинство изделий шьется все же по выкройкам – сделанным по индивидуальному заказу или переведенным из журнала. Это довольно простые способы, если вы хотите что-то быстро сшить, и для подавляющего большинства начинающих рукодельниц они вполне подходят. Но если вы намерены заняться шитьем всерьез, придется научиться и кроить, тогда у вас не возникнет вопроса, как делать выкройку воротника на пальто, кармана и даже самого пальто. В нашей статье пойдет речь именно об этом.

Немного о буквах

Если вы в поисках инструкции заглянете в какую-нибудь старую книгу по шитью, то непременно убедитесь, что старые чертежи не особенно похожи на те, что в журналах. На современной выкройке вы видите всего несколько обозначений – стрелки да основные точки. А вот в бабушкиных книжках букв на чертежах всегда очень много.

Все очень просто. Когда-то было важно, чтобы по любому руководству можно было сшить вещь любого размера. Поэтому указывался общий принцип, а каждая мастерица, даже начинающая, просто делала все по своим размерам. При этом довольно часто применялись буквы, с которых начиналось название той или иной линии – например, все точки на линии талии обозначались как Т с разными цифрами, Г – это линия груди, Б – бедер. Стоило это понять, и ситуация тут же прояснялась. Ничто не мешает следовать этому принципу и сейчас, когда вы начнете строить свою первую выкройку.

Пробуем разобраться

Чтобы ответить на вопрос, как построить выкройку пальто, а также платья, блузки и всего остального, следует понять, что же именно вам нужно. Для начала – несколько вещей:

  • листок с записанными мерками;
  • большой лист миллиметровки;
  • длинная линейка (идеально подходит портновский метр);
  • угольник,
  • карандаш.

к содержанию ↑

Снимаем мерки

Этот стандартный процесс нужен при построении любой выкройки, так что лучше сделать дело раз и навсегда. К тому же, сумев построить выкройку пальто, вы получите базовые лекала для любого изделия.

Важно! Берем самый обычный портновский сантиметр — лучше всего с сантиметровыми, а не дюймовым делениями.

Горизонтальные мерки

Потребуются следующие горизонтальные мерки:

  • обхват шеи (измеряется от впадинки спереди вокруг основания шеи);
  • обхват груди (по самым выступающим точкам молочных желез);
  • обхват талии (по самой узкой части вашей фигуры);
  • обхват бедер (по косточкам и ягодицам);
  • длина плеча (от основания шеи до конца плеча);
  • ширина плеч (расстояние между ключицами);
  • обхват руки (самая широкая часть предплечья);
  • обхват запястья.

Для некоторых изделий измеряется и второй обхват груди (выше молочных желез), и обхват под грудью. Можно заодно измерить и это, но для пальто вам они не понадобятся.

Важно! При построении выкройки все горизонтальные мерки, кроме длины и ширины плеч, обхватов руки и запястья, делятся пополам.

Вертикальные мерки

Вертикальные мерки нужно снимать, стоя прямо, соединив ноги и выпрямив спину. Измерьте:

  • длину изделия по спинке от шейного позвонка до низа;
  • длину до талии;
  • расстояние между линиями талии и бедер:
  • длину рукава (по согнутой руке от конца плеча до запястья);
  • расстояние между линиями талии и бедер.

Важно! Вертикальные мерки берутся полностью.

Переходим к построению

После того, как мерки сняты, можно попытаться разобраться, как сделать выкройку пальто для женщин. Расстилаем на полу или на столе большой лист миллиметровки (можно отмотать от рулона, пока не отрезая). Плясать будем от произвольной точки, которую лучше поставить где-нибудь сверху листа, ближе к середине, в правой части.

Все построения пойдут справа налево, так что понадобится чуть-чуть больше места с левой стороны:

  1. Поставьте точку и обозначьте ее Ш, что будет означать ее расположение на линии шеи.
  2. Отложите от нее влево полуобхват груди, 7 см и еще 3 см – здесь будет располагаться отметка Ш1: от метки Ш вы будете строить полочку, от Ш1 – спинку.
  3. Разделите обхват груди на 24.
  4. От Ш1 отложите этот результат вправо и еще 0,6 см, поставьте Ш2.
  5. Разделите эту же мерку на 6.
  6. Отложите результат от метки Ш1 влево, и еще 0,7 см в ту же сторону, это будет точка Ш3..
  7. Соедините точки Ш2 и Ш3 плавной линией.

Построение низа пальто:

  1. От точки Ш отложите вниз длину изделия.
  2. На основании этой линии и уже имеющихся значений постройте прямоугольник.
  3. По линии, которая идет от Ш1 в направлении низа, отложите расстояние до линий груди и талии.
  4. Поставьте маркеры Г1 и Т1, проведите через них горизонтальные линии.

Строим пройму

Для этого снова надо применить некоторые математические расчеты:

  1. Разделите свой рост на 8 и запишите результат.
  2. От точки Ш отложите поочередно вниз обе эти мерки, а затем еще 2,7 см, поставьте обозначение П1.
  3. Проведите через полученную точку горизонтальную черту до пересечения с вертикальной – с серединой переда.
  4. Разделите полученный отрезок пополам.
  5. Отложите влево 1 см.
  6. Из этой новой точки опустите перпендикуляр до линии низа.
  7. Таким образом вы получили ширину задней половинки
  8. Линии талии и бедер у вас уже намечены, теперь надо определить ширину спины.
  9. От точки Ш отложите половину ширины спины и еще 2 см, поставьте точку Ш4.
  10. От Ш4 опустите вниз перпендикуляр до линии проймы.

Таким образом, основа выкройки спинки у вас уже готова. Наметьте вытачки:

  1. Разделите на выкройке половины спинки линию талии пополам.
  2. Поставьте отметку В.
  3. От этой точки в обе стороны отложите расстояния, равные разнице между полуобхватами бедер и талии, деленное на 4.
  4. Поставьте обозначения В1 и В2.
  5. Через точку В проведите к линии талии перпендикуляр в обе стороны.
  6. Отложите на нем отрезки, равные вашему росту, деленному на 24.
  7. Поставьте точки В3 и В4.
  8. Соедините точки В3 и В4 с точками В1 и В2, чтобы получился ромб.

Выкройка переда

Здесь основной точкой является отметка Ш1. От выкройки спинки это лекало отличается двумя основными моментами – глубиной проймы (спереди она больше), глубиной выреза. Откладывать все мерки будем от точки Ш1 вправо. При этом основные линии у вас уже есть:

  1. По горизонтальной черте, где находится метка П1, а если точнее, то от противоположной стороны прямоугольника, отложите вправо 3 см.
  2. Опустите перпендикуляр до линии низа.
  3. Проведите перпендикуляр до низа – получите линию середины спинки.
  4. По линии груди от ее пересечения с проймой отложите отрезок, равный высоте груди, и поставьте точку Вг.
  5. Через метку пересечения проймы с линией груди проведите в обе стороны перпендикуляр.
  6. На перпендикуляре в обе стороны отмерьте расстояние, равное полуобхвату груди, деленному на 6.
  7. Поставьте обозначения Вг1 и Вг2.
  8. Соедините эти точки с отметкой Вг прямыми линиями.

Горловина

Как вы, наверное, успели заметить, горловина сзади и спереди имеет разную глубину. Поэтому на детали переда (то есть от точки Ш) откладываем вниз 5 см, а от Ш1 – 3 см, ставим точки Г3 и Г4:

  1. От обеих точек откладываем в сторону плеча полуобхват шеи, деленный пополам, плюс еще 1 см – это будет конец горловины.
  2. Соединяем полученные точки с Г3 и Г4 соответственно.

Линия плеча

Точки Г3 и Г4 находятся у вас на горизонтальной линии. От них отложите по этой линии длину плеча – по направлению от горловины. Поставьте точки Пл и Пл1. Дальше:

  1. От этих точек отложите вниз 2 см.
  2. Поставьте обозначения Пл2 и Пл3.
  3. Отметки Пл2 и Пл3 соедините прямыми линиями соответственно с Г3 и Г4.
  4. Продолжите отрезок, отмерив от маркеров Г3 и Г4 длину плеча.
  5. Соедините полученные точки с нижними частями проймы плавными линиями.

Рукав

Для рукава строим прямоугольник по длине и ширине рукава. Отмечаем линию низа – например, все точки на ней будут обозначаться как НР со всякими буквами. ВР – соответственно, верх, а О – окат:

  1. Делим черту ВР пополам.
  2. Ставим точку О1.
  3. Откладываем от нее высоту проймы.
  4. Проводим горизонтальную черту – например, ПР.
  5. От этой точки откладываем вправо обхват груди, деленный на 8, плюс еще 3,5 см.
  6. Проводим перпендикуляр до пересечения с линией ВР.
  7. В другую сторону откладываем обхват груди, деленный на 6, и 4 см.
  8. Тоже проводим перпендикуляр.
  9. На перпендикулярах откладываем обхват руки, деленный на 4.
  10. Соединяем эти точки с точкой О1 плавными линиями.
  11. Черту НР делим пополам.
  12. Откладываем в обе стороны половину обхвата запястья.
  13. Соединяем с концами проймы прямыми черточками.

к содержанию ↑

Воротник

Перед тем, как сшить воротник для пальто, выкройку нужно вырезать. У вас получились части, соединенные между собой – их надо разрезать.

Что касается воротника, то можно его построить довольно простым способом:

  1. Обведите на миллиметровку линии горловины полочки и спинки.
  2. Найдите центр дуги.
  3. Из этого же центра проведите еще одну дугу, параллельную первой, но шире.
  4. Линию со стороны спинки оставьте без изменений — она в этой ситуации не важна.
  5. Обе дуги со стороны переда разделите пополам.
  6. Соедините серединки.
  7. От середины дуги, которая примыкает к горловине, отложите вправо и влево половину ширины застежки.
  8. Транспортиром измерьте, сколько вы вычли градусов в каждую сторону.
  9. Вырежьте из большей дуги такой же по количеству градусов отрезок.
  10. Попарно соедините точки.

Важно! У вас получилась выкройка самого простого воротника. Более сложные модели делаются аналогично, только краю придается разная форма – с уголками, без уголков, с лацканами и т. д. Для модели с лацканами придется обвести не только линию горловины, но и край борта.

Что же касается вопроса, как сшить воротник на пальто своими руками, правила тут простые:

  1. Кроятся две детали – верхний и нижний воротник.
  2. Обе детали дублируются.
  3. Сострачиваются, причем в угол закладываются нитки, чтобы легче было деталь вывернуть.
  4. Сначала пришивается нижний воротник – к верху спинки и полочкам.
  5. Шов утюжится.
  6. Пришивается верхний воротник.
Читать еще:  Как выбрать гитару?

к содержанию ↑

Как сшить воротник стойку на пальто?

Если вы не нашли подходящей выкройки, но вам очень хочется именно такой воротник – что ж, придется делать его самостоятельно:

  1. Начертите на миллиметровке прямоугольник, длина которого равна обхвату шеи, а ширина – предполагаемой ширине воротника.
  2. Обведите по длинной линии горловину полочек, а затем – горловину спинки, начиная от угла.
  3. Проведите от углов противоположной длинной стороны линию, параллельную обводке – деталь должна иметь одинаковую ширину по всей длине.
  4. Если стойка будет внахлест и застегиваться, прибавьте к одной из сторон ширину застежки.

Важно! Что касается шитья, то тут все обстоит точно так же, как и с обычным воротником – детали надо продублировать, сшить вместе, сначала пришить внутреннюю часть (прилегающую к шее), а затем — внешнюю.

Видеоматериал

Построение выкроек – дело довольно трудоемкое. Но сейчас есть и другие возможности – существует множество программ, которые позволяют построить выкройку любой сложности без карандаша и бумаги. Вы просто задаете свои размеры. Правда, в конце концов вам все равно придется доводить эту выкройку до обычных размеров, так что лучше все же научиться строить лекала на бумаге.

Выкройка пальто

Пальто — классический элемент демисезонного гардероба, который в последние годы завоевывает все больше молодых поклонников. Современные тенденции дают нам огромный простор для комбинаций и фантазий — сочетать вещь можно и с классическими сапогами, и с массивными ботинками, и даже с кроссовками. Актуальные модели (например, оверсайз или баллон) подходят девушкам любого типа фигуры. Подбирая разные аксессуары и обувь, можно создавать новые образы практически каждый день.

Переменчивость погоды, суровый, холодный или сырой климат не единственные причины популярности женского пальто. Это стильный предмет гардероба, который завершает образ и придает ему актуальность. Правильно подобрав фасон, вы сможете зрительно скорректировать параметры фигуры.

Наиболее популярные на сезонных подиумах модели — пальто-платье, «тюльпан», трапециевидного кроя, с цельнокроеными рукавами или поясом (распашные, без пуговиц). Их декорируют отложными воротниками, стойками, классическими лацканами или смелой меховой отделкой по манжетам. Цветовая гамма многих последних сезонов — классические драматичные оттенки красного и бордо. Беспроигрышный вариант вне времени — пальто графитно-серого, молочного, терракотового цветов или в мелкий узор («гусиная лапка», клетка «виши»).

whatkatewore.com

Начало работы

Снятие мерок и создание основы

Чтобы правильно сконструировать выкройку пальто, нужно сначала построить ее основу по параметрам фигуры. Для этого тщательно снимают мерки, не забывая о прибавках на свободное облегание. Прибавки составляют до 8,5 см на прямых фасонах и до 10 см на свободных. Для плотного облегания будет достаточно прибавки 5-7 см.

Перед построением основы нужно снять мерки для определения параметров.

  • Длина изделия — по спине, плечу и до талии.
  • Полуобхваты — шеи, над грудью, груди, талии, бедра, запястья.
  • Размер рукава.

Для наглядности и удобства на бумаге строится базовый прямоугольник, углы которого обозначаются точками АВСD.

  • АВ/CD (ширина изделия) определяется по полуобхвату груди (Ог) плюс 75 мм.
  • АD/ВС (длина изделия) — по модели.

Также для построения выкройки пальто нужно вычислить глубину проймы. Она равна одной десятой от Ог плюс 10,5 см и прибавка (около 3 см). Эту точку на сетке обозначают как Г. Если провести от нее отрезок вправо до пересечения с ВС, получится Г1.

Для определения линий по талии и бедрам от точки А вниз отмеряют длину спинки до талии — появится точка Т. От нее нужно провести ось вниз, до ВС, и пересечение отметить как Т1. Теперь от отметок Т и Т1 вниз отмеряют около одной пятой всей длины (18-25 см) и ставят точки Л и Л1 соответственно — для бедер.

ucarecdn.com

Ширина спины изделия определяется как одна восьмая Ог плюс 5,5 см и прибавки — это отрезок Г-Г2. От Г2 нужно продлить ось вверх до пересечения с АВ, отметив его как П. Если от той же Г2 отмерить вправо одну восьмую Ог (плюс прибавка и минус полтора сантиметра), получится Г3. Отрезок Г2-Г3 — ширина по пройме.

Отрезок Г1-Ш откладывают вверх, ориентируясь на половину полуобхвата груди (плюс полтора сантиметра и прибавка по глубине проймы). Такое же расстояние откладывают из Г3 — получают точку П1. Продлевая линию до АВ, на пересечение обозначают как П2. Отрезок П2-Ш — это подъем по полочке.

Последнее, что нужно сделать для создания сетки, — вычертить линии бока, плеча и проймы. На отрезке Г2-Г3 отмечают центр, от него вниз ведут ось до CD, отмечая пересечение как Н, потом до Т-Т1 (Т2) и до Л-Л1 (Л2). Для выстраивания вспомогательных осей на плече и пройме отрезки П-Г2 и П2-Г3 делят на четыре одинаковые части. Чтобы выкройка пальто была завершена, нужно рассчитать вытачки по талии, спине и переду.

Построение выкройки базовой модели

Первый этап построения базовой модели пальто — вычерчивание спины.

  • Оформляется вырез на горловине — от точки А до А1 проводят вогнутую линию, отталкиваясь от 1/3 полуобхвата шеи (плюс 1,5 сантиметра) и изгибая кривую вверх на 1,5 и 1 см.
  • Откладываются 1,5 см от точки П на наклон по плечу.
  • Вычерчивается линия плеча и проймы через П-Г2 (от Г2 проводят биссектрису угла).
  • Формируется шов на боку — от Т2 через Г4, Л2 до СD.
  • Делаются талиевые вытачки от половины Г-Г2, ориентир на линии талии и бедер Т-Т1 и Л-Л1.

womanadvice.ru

Перед изделия выстраивают, начиная с выреза горловины. От отметки Ш нужно отложить влево треть Ог (плюс 1,5 сантиметра — фиксированное значение для всех размеров). Вниз нужно отложить треть Ог, прибавив к отрезку 2 см. Полученные концы отрезков соединяют пунктирной осью и отмеряют ее центр. Его соединяют с Ш.

Далее нужно оформить плечо, отмерив его длину от выреза по горловине до вытачки на груди. Понадобится также расстояние от нее до проймы. Соединить пунктиром точку П3 (окончание левой линии вытачки) и верх П-Г2. По пунктиру отложить длину плеча по мерке, вычтя расстояние от выреза горловины до вытачки на груди. Полученную точку соединить с нижним окончанием П2-Г3, отложить еще 2 см и продлить отрезок до П3.

Теперь нужно прочертить линию проймы, шов на боку (от Т2 через Г4-Л2 до СD с окончанием в отметке Н). На выкройке оформить линию по талии, бедрам и низу, сделать талиевые вытачки по переду и сбоку. На классическом пальто можно сделать застежку — для этого предусматривается прибавка на борт (на двубортных моделях она составляет до 10 см).

Освоив последовательность действий, можно будет конструировать изделия разного фасона и покроя.

Классическая модель с двухшовными рукавами

Выкройка пальто классического фасона хорошо «накладывается» на сукно — например, серое. К нему понадобится подкладка, пуговицы и нитки в тон. Для стандартного изделия 44-48 размеров длиной от талии 65 см выберите около трех метров ткани. Из подобного материала можно сшить еще одну классическую модель — двубортную, с «английским» воротом и втачными карманами. Подкладка в ней может быть притачной или отлетной.

Передняя половина изделия — три детали: центральная, боковая и бочок.

Нужно смоделировать два шва по бокам (рельефные) — от нагрудной и талиевой вытачек и от центра проймы.

Швы выстраивают по лекалу, закругляя линии на груди и разрезая детали по краям вытачек. Аналогично конструируют спинку пальто. Двухшовный рукав, подборт и лацкан формируются отдельно. Можно также сделать клапан для карманов или врезать их с настрочной листочкой.

На классической модели делают или отлетной воротник, или притачную стойку. Для них нужно сначала промерить вырез горловины спереди и сзади. Он делается по контрольным точкам АВ базового прямоугольника. Длина по рукаву составит около 4 см, а ширину определяют по параметрам верхней половины.

Выкройка женского пальто с актуальным прямым силуэтом похожа на классическую, но рукава в ней, как правило, одношовные и с манжетами цельнокроеного типа.

Полочку отрезают по талиевой линии. В швах на плечах и талии делают склады — одну поверх другой. Плечевой пояс желательно расширить.

Базовые чертежи можно использовать и для конструирования зимней одежды, но нужно будет добавить дополнительные прибавки — для слоя утеплителя.

Модные пальто

Трапеция и плотного облегания

Для получения трапециевидного силуэта понадобится прибавка к полуобхвату бедер около 10 см. Сбалансировать форму изделия можно рукавами, расширенными по низу на 20-25 см. Верх изделия плотно «сажают» по фигуре, а расширение начинается только от линии бедра. К фасону подойдут пиджачный втачной воротник, двубортная застежка и декоративная отстрочка.

Модели с плотным облеганием часто дополняют воротником-стойкой. Нужно увеличить горловину и сделать рубашечные рукава, чуть расширенные книзу. Плечо зауживают так, чтобы по спине пройма была вертикальной. Нагрудную и талиевую вытачки переносят в нагрудную, сбоку. Втачной пояс можно декорировать отстрочкой.

Прилегающую модель модифицируют, расширяя по низу и делая однобортный запах и пояс, который завязывается на талии.

Ход работы

  • Увеличить ширину спины на 6 см.
  • Расширить горловину на пару сантиметров.
  • Изменить местоположение плечевых точек по спине на сантиметр вверх, а по полочке — на сантиметр вниз.

Еще один фасон, позволяющий подчеркнуть фигуру, — полуприталенный. Подобное пальто можно для удобства сшить с застежкой типа «молния». Воротник тоже лучше делать стойкой, застегивающейся на кнопки. Поскольку пальто узкое, на заднем полотнище стоит сделать шлицу по среднему шву.

Выкройка модели с объемным воротником

Пальто с крупными воротниками стоит шить, моделируя чертеж по базовой схеме жакета. Так линии будут сбалансированы и гармоничны. Работа начинается с чертежа полочки, на которой можно не делать вытачки. Боковой шов корректируется, чтобы убрать расклешение, а плечевой укорачивается на величину раствора по нагрудной вытачке. На спине нужно сделать шлицу на треть длины изделия — шириной около 8 см.

ekaterinasmolina.ru

Если вы хотите убрать нагрудную вытачку на журнальной выкройке, нужно разрезать полочку, закрыть, оставив 1-1,5 сантиметра на раствор. Талиевую вытачку потребуется раскрыть, отведя боковую деталь. По спинке ее убирают.

Читать еще:  Как почистить вилки и ложки из нержавейки в домашних условиях?

Рукав моделируется на основании схемы классического одношовного элемента. Его ширину определяют, прибавляя к обхвату верхней части руки 10-12 см на свободное облегание. Для измерения параметров низа нужно измерить запястье, прибавив к его обхвату 15-16 см.

Главный декоративный элемент — объемный воротник — моделируется с подборта. На линии плеча нужно отложить 2 см вправо, а на талии — по 7-8 см кверху и вправо. От полученной точки проводят вертикаль к низу переда и наверх к плечу — это перегиб лацкана. Его конфигурацию прочерчивают, проводя горизонталь по нижней точке горловины. Подборт выкраивается отдельно.

Выкройки изделий из кашемира

Кашемир — один из наиболее подходящих для пальто материалов. Он теплый, мягкий и выглядит элегантно и респектабельно. Чтобы все особенности ткани были использованы, выбирайте столь же «статусные» фасоны — прямой с двубортным запахом или со спущенным плечом. Изделие закрепите поясом, а классический отложной воротник стоит зафиксировать пуговицей. Расширение горловины выполнить по выбранной модели. Рукава сделать цельнокроеными и с тремя швами.

У прямого кашемирового пальто традиционного фасона есть несколько особенностей:

  • подкройные бочка закрывают, поэтому швов по бокам нет;
  • нагрудную вытачку уменьшают на сантиметр и переносят в горловину;
  • ширину спины увеличивают на 5-6 см.

Для моделирования прямых изделий со спущенным плечом горловину расширяют, а на одношовных рукавах делается расширение и притачные манжеты. Плечевую точку необходимо поднять на сантиметр и увеличить на такую же величину ширину груди и спины. Нагрудная вытачка с плеча переносится в горловину, а плечевая уменьшается на сантиметр. Учтя все изменения, можно построить основу по индивидуальным размерам.

Пальто без застежек

Актуальный тренд — пальто, в котором нет пуговиц и молний, только пояс. Его основа — спрямленный полуприлегающий фасон изделия с нагрудной вытачкой. Для фиксации полочки можно предусмотреть крупную потайную кнопку. Если ткань двухлицевая и с ворсистой изнанкой, подкладка не нужна.

При шитье вещей с цельнокроеными рукавами нужно обязательно их утюжить. Подготовка поможет не ошибиться при сметывании и получить хорошо сидящее изделие. Чтобы понимать, где разутюживать, а где сутюживать рукава, представьте, как выглядит рука при сгибании ее в локте.

Лаконичную базовую модель можно «разнообразить» косым карманами, интересными рукавами, по низу обработанными обтачкой или цельнокроеными манжетами. Модель «халат» чуть зауживают по подолу, регулируя ширину рукавов соответственно изделию.

Воротник со стойкой для верхней одежды

Воротник со стойкой для верхней одежды

Воротник со стойкой для верхней одежды Мы вам показывали видео, которое вы можете пересмотреть, оно называлось идеальное пальто, которое должно быть в гардеробе каждой женщины, https://www.youtube.com/watch?v=rdP2bOzm0yo

Серое пальто было представлено на манекене, оно было сшито по мотивам Max Mara, которое должно быть у каждой женщины.

Воротник пальто на стойке

Воротник пальто был выполнен на стоечке. Мы вам подготовили курс пошива пальто*, но там простой воротник, и чтобы у вас была возможность разнообразить модель пальто и выполнить любой другой воротник, рассмотрим построение воротника на стоечке.
На фото 0:43

воротник на стоечке

показана модель с таким воротником на стоечке. Все тренчи, очень многие пальто выполнены с таким воротником.

Для построения выкройки воротника с нашей выкройки, построенной по базовой основе, в нашем случае это система кроя 10 мерок** от горловины снимаем немного, чтобы воротник не впивался в шею.

работаем с горловиной, лацкан может быть разной формы

Для этого мы скалываем детали кроя и одинаково снимаем минимум 0,5 см по линии горловины 1:38 (начиная с центра спины), после этого на манекене измеряем полученный размер горловины, от линии центра спины, до линии центра переда, у нас получилось 26 см. Такой воротник гораздо легче кроить, чем обычный. Вы сейчас сами в этом убедитесь.

Итак, наш воротник на стойке и прежде всего необходимо определить высоту стойки, в нашем случае это будет 3,5 см. Но этот показатель можно делать на своё усмотрение — больше или меньше. На миллиметровой бумаге строим выкройку, для этого проводим горизонтальную линию равную половине длины выреза горловины, в нашем случае это 26 см, от неё проводим вертикальную линию высоты стоечки с одной стороны 3,5 см, эта линия будет линией центра спины, параллельно ей на высоту 3 см проводим еще одну линию и от вершины линии к горизонтали плавно проводим линию примерно до середины и эта линия должна перейти в ровный отрезок, см фото 3:09

От этой точки 3 см строим прямой угол и проводим линию на 3,5 см и от линии скоса равномерно откладываем по 3,5 см, чтобы у нас получилась стоечка 4:30
После того, как наша стоечка приобрела необходимый вид, от неё начинаем строить воротник. Для этого проводим верхнюю линию в зеркальном отражении 4:30
Ширина воротника со стороны спинки 7-8 см, мы возьмём 7 см и продлеваем линию центра спины на 7 см. После этого необходимо вывести желаемую форму воротника, т. е. начертить такую линию, которая будет соответствовать желаемой форме вашего воротника на стоечке. Поэтому вы должны сами определиться какой будет для вас желаемая форма воротника.5:16, 5:27,

пошаговое построение выкройки воротника

готовая выкройка «тренчевого» воротника

У нас есть курс построения рубашечного воротника*** В чем его отличие от этой модели воротника на стойке? В том , что для пальто этот воротник всегда большего размера и построение только до линии центра переда 6:26, вот так выглядит готовая выкройка воротника на стойке, условно мы его будем называть «тренчевый» воротник.

Подготовка к крою, выкройку раскладываем на ткани так, чтобы по линии центра спины сохранялась долевая и там был сгиб.6:56,

подготовка к крою и выкройка готового воротника на ткани

это место на ткани отмечаем надсечкой.

При работе с данным воротником мы сейчас изучаем только построение выкройки, технологию пошива мы сейчас не рассматриваем, вы сами должны будете потом воротник правильно обработать.7:38

положение воротника на ткани относительно кроя стоечки и самого воротника

Вот так выглядит наш воротник на стойке.7:41, 7:46 Два эти фото наглядно показывают как выкроена стойка и как выкроен воротник, направление кроя.

Мы не будем сейчас вмётывать воротник только слегка сколем и на манекене покажем, как будет выглядеть воротник 7:56, 8:06,

выкройка «»тренчевого воротника на манекене

Воротник, стойка и лацкан. Представьте, что он продублирован, проклеен, сшит, в двух слоях. Обратите внимание на то, что он только до линии центра переда и дальше его нельзя пришивать.8:17

Данный воротник очень актуален, всем его рекомендую, так как он вам пригодится для пошива пальто, полу-пальто, плащей. Данный воротник поможет вам придерживаться нашего девиза быть разнообразными и не похожими сами на себя изо дня в день.

Воротник на стойки для пальто, плащей

Приобретайте наш курс пошива пальто, так как в этом курсе очень хорошо представлена технология пошива пальто.

Делитесь с другими материалами, которые находите для себя ценными, полезными, интересными, пишите отзывы и комментарии, задавайте вопросы, мы постараемся вам ответить.

Воротник пиджачного типа

Воротник пиджачного типа самый распространенный в одежде делового стиля — жакетах, пальто и пиджаках. Но не только в деловом, а в последнее время и в спортивном стиле он встречается достаточно часто.

От воротника стойка воротник пиджачного типа отличается большей сложностью, так как состоит, как бы, из двух частей: из стойки и отлета воротника. Так же этот воротник отличается и от отложных воротников тем, что он связан с отворотом борта и должен обеспечивать заданную форму отворота борта.

Как же сделать выкройку такого воротника?

Строится чертеж пиджачного воротника непосредственно на чертеже переда лифа.

Построение

В статье «Варианты построения бортов изделий» мы с вами рассматривали построение центральной застежки с открытым бортом. Вот именно на основе этого чертежа построим наш пиджачный воротник.

Вспомним построение борта

1. устанавливаем начало отворота точку Л на линии края борта;

2. на продолжении плечевого шва от точки А4 вправо откладываем высоту стойки минус 0,5-1 см и ставим точку В. Высота стойки в среднем в жакете 2,5-3 см, в пальто 3,5-4,5 см.

3. соединяем точки Л и В, получая линию перегиба лацкана.

4. от точки пересечения линии перегиба лацкана и линии горловины Ф вправо откладываем длину раскепа (от 1 до 7 см) и ставим точку А7.

5. далее по своему усмотрению оформляем лацкан.

Приступим к построению воротника

На продолжении линии перегиба лацкана ЛВ вверх от точки В откладываем половину длины горловины спинки и ставим точку В1.

Из точки Ф радиусом ФВ1 от точки В1 влево проведем дугу. Теперь из точки В1 на эту дугу сделаем засечку радиусом, равным высоте стойки плюс (1,5 см для пиджака или 2 см для пальто). Ставим точку В2.

Через точку В2 проведем касательную к линии горловины и из этой же точки В2 восстановим перпендикуляр к этой касательной ( т.е. к линии втачивания воротника). На этом перпендикуляре откладываем высоту стойки и ставим точку В4.

Далее от точки В4 откладываем высоту отлета и ставим точку В3. Высота отлета всегда немного больше высоты стойки.

Линия перегиба воротника проходит через точки В4, В, Ф плавной кривой. Линия отлета воротника проходит через точки В3В5.

Точки А7, В5 и В7 мы определяем произвольно, в соответствии с моделью (фасоном) нашего воротника и лацкана.

Появились вопросы? Задавайте в комментариях или на странице обратная связь! С удовольствием вам отвечу. Всем успехов и хорошего настроения!

Поделиться в соц. сетях

Вот такой красивый рукав для романтичной блузы будем моделировать на основе одношовного прямого.

Широкие брюки с двумя складками на поясе и увеличенным объёмом по всей длине. По-моему очень удобные и.

Здравствуйте Ольга. Сегодня я очень легко зашла впервые на ваши странички. Спасибо!
Подскажите пожалуйста, если верхний воротник будет кроиться со стойкой, то нижний не обязательно кроить со стойкой или лучше тоже со стойкой. И нужна помощь еще о клеевых прокладках для воротников. Хочется, чтобы воротник держал форму и не был сильно жестким (ложился хорошо).

Читать еще:  Как установить обои на Андроид без обрезки?

Здравствуйте, Алла! Конечно и верхний и нижний воротник выкраиваем одинаково. Можно (и нужно)верхний воротник выкроить немного больше по краям отлета на 1 — 2 мм. Это необходимо для образования посадки в уголках из верхнего воротника. И для того, чтобы верхний воротник красиво лежал и уголки воротника не поднимались.
Клеевую прокладку выбирайте в соответствии с тканью изделия. Чем тоньше ткань, тем тоньше клеевая и наоборот.

Спасибо большое за быстрый ответ.

Здравствуйте Ольга.
Построила воротник с лацканом, все хорошо, но вот теперь опять с вопросом,как будет проходить долевая у воротника. Сама думаю так, что линия середины полочки должна быть долевой для воротника или все таки правильно долевой будет сгиб воротника.

Алла, здравствуйте! Я выкраиваю обычно так, что долевая проходит параллельно линии середины воротника В2В3. И воротник ложится красиво.

Здравствуйте Ольга!
Воротник со стойкой,можно выкроить цельнокройным (не разделять эти детали т.к. пиджак летний и без подклада.

куда дуга из т.Ф, ничего не пойму

Здравствуйте, Светлана! Встаете циркулем на точку Ф . Открываете раствор циркуля до точки В1 и проводите влево дугу. То есть радиус дуги (окружности) равен расстоянию ФВ1. И затем от точки В1, радиусом равным высоте стойки плюс(1,5 см для пиджака или 2 см для пальто) проводите новую дугу. И на пересечении этих двух дуг ставите точку В2.

Подскажите, на сколько высота отлета должна быть больше высоты стойки?

Ольга, это зависит от вида изделия и ширины воротника. В пиджаках эта разница меньше, в пальто больше. Главное, чтобы отлет воротника в готовом виде перекрывал шов втачивания стойки. Минимальная разница для пиджака (жакета) 0,5 см, в пальто 1 см. Максимальная, я думаю 3,5-4 см, а может и больше. От ткани, кстати тоже зависит. Если ткань плохо поддается ВТО, то не нужно делать слишком большой разницы между высотой отлета и стойки.

Ваш комментарий Отменить ответ

Отправляя сообщение, вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.

Выкройки и моделирование английского и шалевого воротника

Этот мастер-класс поможет вам научиться делать выкройки наиболее популярного вида воротника – английского, короткого и длинного, для однобортных и двубортных моделей.

Метод построения простой и точный, и он позволит вам в дальнейшем самостоятельно моделировать базовую выкройку воротника, в зависимости от выбранной модели блузки, пиджака или блейзера.

Выкройка классического английского воротника.

Скопируйте выкройку полочки на кальку так, чтобы справа от линии середины переда, у вас оставалась калька шириной 20 – 25 см для моделирования воротника.

Построение выкройки воротника любого вида начинается с того, что к выкройке-основе добавляется припуск на застежку. Для жакета из легкой ткани, приталенного силуэта, или для блузки, вы можете использовать свою выкройку-основу без изменений.

В том случае, если решили сшить жакет из более плотной ткани, например, из шерсти или букле, лучше построить еще одну выкройку с учетом других значений прибавок на свободное облегание.

Припуск на застежку, без припуска на шов, обычно равен 1,5 – 2,5 см, в зависимости от модели. В среднем, для блузки он составляет 1,5 – 5 см, для жакета 2 – 2,5, для пальто – 2,5 -3 см. Для двубортного жакета – от 4 до 6 см.

Я привыкла использовать для этого обычную линейку – линия получается ровной, а главное – без лишних затрат времени. Все равно на примерке ширина этого припуска еще раз уточняется.

Так как верхний воротник образует стойку, то рекомендуется проводить линию перегиба воротника на расстоянии 2 – 2,5 см от крайней точки горловины — на фото 1 она обозначена пунктирной линией.

Мне этот метод не понравился еще лет 17 назад, и я провожу линию перегиба или непосредственно от точки горловины А1, если мы шьем жакет из тонкой ткани, или, если из более плотной – на расстоянии А1 – А2, равному 0,5 – 1 см – фото 2. Этого достаточно для того, чтобы воротник в готовом изделии смотрелся идеально.

Определите длину воротника и отметьте ее на линии середины переда – на фото 1 она закрыта линейкой. Проведите линию перегиба воротника – фото 2. Согните кальку по этой линии – оставленный запас окажется поверх полочки.

Приложите выкройку к себе так, чтобы линия плеча на выкройке точно совпала с вашей линией плеча – на фото 3 – это горизонтальная линия синего цвета сверху. После этого вы можете нарисовать воротник любой формы, который соответствует вашей модели. На фото 3 эскиз воротника нарисован красным цветом.

Разогните кальку – ваш воротник будет выглядеть так, как на фото 5.

Теперь начинаем строить выкройку верхнего воротника. От крайней точки плечевого шва – точка 7 на фото 6, проведите вверх короткую линию. Ее длина соответствует длине выреза горловины на выкройке половины спинки. Для 45 – 48 размера это расстояние, в зависимости от модели, примерно 5 см, для 52 – 56 размера может составить 5,5 – 7 см.

Выбрать оптимальный угол наклона, обозначенный пунктиром у точки 7, сложнее.

Если провести ее под углом 90 градусов, как это советуют во многих учебниках по шитью, то 2 — 3 раза, при выполнении заказов, оказывалось, что верхний воротник приходилось переделывать. Он или слишком плотно прилегал к шее, или оттягивал вверх нижний воротник.

Для себя я выбрала угол наклона 70 – 80 градусов, в зависимости от модели пиджака, пальто или жакета. Если моя клиентка выбрала модель жакета, в котором верхний воротник, практически, лежит на плечах, то угол наклона составит 70 – 75 градусов – жакет красного цвета на следующем коллаже.

Если шьем пиджак делового стиля, в котором классический английский воротник прилегает к шее – модель оранжевого цвета, то угол наклона составит 75 – 80 градусов.

После того, как вы отложили длину половины воротника по спинке, проведите из этой точки перпендикулярную линии и отложите ширину воротника. Оптимально – 5 -6 см, ведь воротник должен полностью закрывать шов на спине. Завершенная выкройка верхнего воротника – на фото 8.

На этом фото так же обратите внимание на синюю пунктирную линию, соединяющую две точки верхнего воротника – она проводится на расстоянии 0,5 – 0,7 см от плавной линии, которую вы провели, рисуя макет воротника.

Именно по этой линии необходимо вырезать выкройку верхнего воротника, а по плавной, красного цвета, нижний воротник. Это небольшое расстояние поможет вам вшить воротник так, чтобы он смотрелся более аккуратным.

Почти во всех пиджаках с английским воротником, сейчас применяют выкройки с угловой линией горловины, которой соответствует аналогичная форма верхнего воротника – фото 14 на коллаже с красным и оранжевым жакетами.

Но такой способ я не рекомендую начинающим мастерицам, потому что вшить такой воротник труднее, чем с полукруглой горловиной. Одно неловкое движение при выполнении надсечки, и вещь будет испорчена.

К тому же, если вы только учитесь сшить, вам будет проще вшить уже полностью готовый верхний воротник, между основным изделием и подбортом с подкладом. Угловые воротники вшиваются по другому методу — но об этом надо делать отдельный мастер-класс.

Продолжаем делать выкройку.

После того, как будет готова выкройка верхнего воротника, вырежьте полочку по линии застежки и контурам воротников – фото 9. Обязательно проведите на выкройках воротников короткие вспомогательные линии. На верхнем воротнике – точку соединения с плечевым швом, на нижнем – точку соединения с верхним воротником (точка 11).

После того, как вы выкроите детали верхнего воротника и полочек, продублируете их термотканью и заново нарисуете контуры выкроек, в этих местах сделайте короткие, не глубже 2 мм, надсечки на припусках ткани. Это поможет вам сшить детали жакета без перекосов. И английский воротник будет на вашей фигуре смотреться так же красиво и правильно, как в макете голубого жакета.

Моделирование английского воротника в двубортном пиджаке.

Английский воротник эффектно смотрится в двубортных пальто и пиджаках. Вы можете построить выкройку по предыдущему методу. Разница только в том, что ширина линии застежки – 5 – 7 см в зависимости от модели изделия – фото 14.

Угол наклона верхнего воротника по отношению к плечевому шву лучше сделать 70 – 75 градусов. Корректировать будете при примерке, в зависимости от того, как ляжет нижний воротник. Иногда приходится выкраивать заново. Поэтому лучше сделать макет из хлопковой ткани.

Модели женских пиджаков и блейзеров с английским воротником.

Теперь, зная базовый метод построения выкройки английского воротника, вы сможет шить модели одежды с короткими воротниками, длинными, однобортными и двубортными.

Пиджаки и жакеты с английским воротником, у которого вытянуты вверх и заострены кончики нижнего воротника, смотрятся, конечно, красиво. Но сшить их самостоятельно вы сможете немного позже, когда у вас уже будет опыт.

Надеюсь, что эта статья помогла вам научиться быстро, легко и правильно строить выкройки английских воротников разного типа. Желаю творческих успехов! Лана Денисова

Легко моделируем лиф платья и блузки с рельефами

Моделирование выкройки-основы и создание полукруглого и вертикального рельефа на лифе, спинке и основе изделия. Примеры и фото. Моделирование с помощью переноса выточек. Читать далее

Удачные готовые выкройки рукавов 44 – 58 размеров

Этот метод построения выкройки одношовного рукава, позволит вам самостоятельно сделать свою индивидуальную выкройку для платьев и жакетов.. Читать далее

Как правильно укоротить и подшить брюки самостоятельно.

Как правильно и качественно укоротить брюки, чтобы не испортить новую вещь? Сделать это довольно просто, и я объясню, в какой последовательности — 3 способа. Читать далее

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector